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驱车赴太阳城，这地方是根据一个传说在1950年建造的豪华旅游之地，建筑为世界顶尖一级，号称“南非的拉斯维加斯”，世界小姐的选举两次在这儿进行。美国歌星杰克逊等都在这几买了房子。这是一个远方的天堂。
第八部分 南非是世间最神奇的土地之一第46节 南非有3个首都
一个被打开的远方才是真正的远方。
人在非洲，脚在非洲，心在非洲，我在非洲。我在非洲就是在远方吗？我在中国的“现在”与在非洲的“现在”，它们中间的距离哪去了呢？被时间拿走了吗？非洲早晨的这个发问，来自我灵魂的一角，我感到我的灵魂中存在着许多诘问者，他们在原地时就隐身，在远方时就显形。
往访比勒陀利亚，这是一座有100万人口的城市，是南非的行政首都。南非“三权分立”的彻底程度是一目可见的，它有3个首都，除了行政首都比陀利亚，立法首都是开普敦，司法首都是有隆方丹。有人说南非是欧洲的后花园，这只是指自然上的，冬天这里的蔬菜水果源源地运往欧洲；在精神和思想气质上，欧洲对南非的覆盖更是十分强烈的。这个“三权分立”就是例子。立法、行政、司法的“三权分立”思想是欧洲文化的精髓之一，出自法国的启蒙思想家孟德斯鸠。孟德斯鸠有一句名言：“要防止滥用权力，就必须以权力约束权力。”他认为从历史的事实看，一切有权力的人都容易滥用权力，除非有权力来约束他，否则就是如此。他认为只有在法治条件下才会出现宽和的政府，才会有公民的政治自由；但若是没有分权，法治就会成为空谈，因为同一个机关既是法律执行者，又享有立法者的全部权力，结果就必然是滥用权力。
这种情况不仅是专制国家如此，共和国也是如此，像当时三权不分立的意大利共和国，其民众自由还比不上三权分立的君主制国家。因此，欧洲人占据南非之后，是很彻底地按照孟德斯鸠的那一套来搞的。从某种意义上说，南非是欧洲人复制自己思想和价值观的一块土地。欧洲人说起南非的历史，就说“上下四百年”，如同我们说中国的历史是“上下五千年”一样；其实，南非的历史何止四百年？说“上下四百年”，完全是欧洲的“白人版本”，是从欧洲白人进入后有文字记载起算的一个时间概念。
比陀利亚城旁边，有一座高高的建筑，称“比陀利亚孚川科英雄纪念碑”，通称“先民纪念馆”，这里的“英雄”和“先民”，主要指的是荷兰人，是白人思想意识形态的建筑。原归国家所有，黑人执政后，曾有拆除的意思，但现在归私人所有了。这里的雕塑、物品、资料等，全面记载了荷兰人从1652年起拓荒南非的艰难历史，这是殖民思想的白人视角，他们把自己看作是南非这片处女地的开发者。荷兰人最早到南非的只有90人，他们经历了疾病、死亡、残酷的战争，慢慢求得了发展，传播了文明，用欧洲的文化火焰点燃了南非沉睡的土地。
这些拓荒者中关键性的领导人物比陀利亚，其名字就是现在南非行政首都的名字。在对“殖民”一词既定理解的由来已久的意识中，我此时此刻首次强烈地感受到我们所说的“殖民主义者”是怎样从“拓荒者”的角度来看自己的，这是一种既定精神指导下的血与火的历史，它是一群文明人在陌生土地上九死一生的万重艰辛。在这个纪念碑的中间有一个花岗岩墓碑，上面用南非文写着：南非我们为你而死。这使人想起曼德拉执政时的南非国歌：“我们不会躲避你的号召，我们将坚定地、忠诚地按你的意志舍生忘死；啊，南非，亲爱的土地。”现在站在这个纪念馆的墓碑前，默读南非国歌，看着一侧展示的一个荷兰家庭：男人持枪而立，面色忧虑，女人正在做饭，地上是一些用牛骨做成的孩子实物玩具。看着这一切，我不禁眼角发热，再一次默读“按你的意志舍生忘死”时，我已泪出双眼中。我第一次感到自己的心灵与这些人心灵很近：这是一个艰辛中坚韧向前的人性世界，他们付出了代价，隐在了时间后面，但向一片处女地贡献了文明。
如果我们认为“文明是人类生活方式的总和”这句话是对的，那这些人就是这个总和的一部分，是一种永可缅怀的往昔——这就是这个角度上的历史。荷兰人的到来开了欧洲文明向南非扩展的先河，现在的英语、南非荷兰语的文字已是在南非沉淀和使用了几百年的文字。但是，在南非的九大部落中，英语和荷兰语未到达的地方，好几部落至今仍处在没有文字的状态。
历史是客观的，你从前向后看，它在后面；你从后向前看，它在前面。不同角度，一切是完全相反的。近代思想史上里程碑似的人物培根，曾从殖民宗主国的角度写过一篇《论殖民事业》，其中有这样一些话：“殖民地就是那些老年国家的新生子女。”“殖民事业有如造林，必须投资20年，然后才能有收益。急功近利，则是许多殖民地失败的原因。”等等。这些话对于理解殖民者彼时的心态，实在也是一个角度，看看南非的建筑、道路和无边的人工森林及对大自然的保护，就会明白这一点。
但，白人的到来造成了南非400年的种族隔离，人为的不平等令全世界为之愤慨。白人本是另一块土地上的人，但他们来到南非，却成了南非的主人，南非的原主人却失去的自己的东西。南非的黑人大主教图图，他是南非黑人领袖曼德拉之外另一个获得诺贝尔和平奖的人，他有一段高度概括的、智慧的话，说：“原来我们有土地，白人有上帝。后来他们说：‘让我们祈祷吧。’于是我们闭上了眼，当我睁开眼时，他们有了土地而我们有了上帝。”图图的这几句话在南非尽人皆知，也传遍了世界。这也是南非的史实。
下车在比陀利亚走，王羽又一再告诫我们要小心，让我们不要下车，说这儿也是半“沦陷区”，但我们坚决要下，她没法，就又让我们把护照什么的全放在车上。“若是遇到黑人袭击，要快跑。”她说，听了让人好笑。王羽在南非有两本护照，一本南非的，一本加拿大的，其目的就是南非有事儿，好逃之夭夭。实际上，南非是大有希望的，现在的情况，只是社会转型期的正常现象。
在比陀利亚我注意到一个很特别的现象，就是黑人的衣着是十分讲究的，这一点在约翰内斯堡也一样，他们的衣服都烫得很平，都很干净，一丝也不拖踏，不是一两人如此，而是所有的人都如此，这种集体主义的文明行为，大家都能保持，这是很了不起的，这就是一个民族会向前发展的说明。一个民族能不能前进，关键就看它有无一种向心力，有无保护集体力量方向性的可能。南非黑人民族的这个特点是显而易见的。白人更不用说了，他们统治了南非400年，把南非管理成这种样子又主动放弃了政权，这就是说明。现在黑白两种力量一旦磨合结束，南非又有此等好的基础和国家体制，它要突击上去，一点问题都是没有的。未来的南非，必是世界的神奇之地。
晚回约翰内斯堡，导游让大家去赌场小赌一把。结果我又赢了近2000南非币。运气这么好，弄得我怪不好意思的。
第八部分 南非是世间最神奇的土地之一第47节 太阳鸟·黑少女·孔雀
我是一枚打呵欠的中国钉子吗？昨夜回得晚，今晨起得早，那个困，真是提都不用提，真是难受，在屋里奋力走了走，又打开窗子，对南非的天空喊叫了一声，直叫困得好，呵欠得好！用凉水冲了冲头，这一搞，精神上来了，便喝了点咖啡。这南非的酒店是好的，又大，又干净，咖啡也是免费的，房间还有烧热水的电热壶，这些设置，在欧洲和小日本，都是见也见不到的，南非好！
上午从约翰内斯堡飞开普敦， 开普敦是南非最大的城市和立法首都，有200多万人，从4月到9月是雨季，余为旱季，冬天最低温度为摄氏3度，虽然地处印度洋和大西洋两大洋的夹角上，却没有台风和其他任何天灾。开普敦是近现代南非的发祥地，是南非的母亲城。这里的最早居民是科伊桑族人，后来祖鲁族人来了，再后来是荷兰人和英国人来了。现在它是世界一流大城市了。
开普敦是南非治安最好的城市，这里除了白人多，有色人也多，黑人相对不多。所谓有色人，即白人与黑人的后裔。当年白人来此，人口不多，乃从中非引进大量黑奴，因此有了大量的有色人。南非国家政权更替以后，开普敦也换成了黑人市长，但这市长上班不好好干活，在上班时间看色情网站，受举报而辞职。现在的开普敦没有市长，是个副市长在代理干活儿，说来也颇有趣。
开普敦也像南非其他地方一样富者极富，贫者赤贫，贫富极端悬殊。在开普敦驱车赴开普敦的西海岸，中途到一个黑人的贫民区参观，这个区叫“太阳区”，名字诗意无穷，但却是一个真正的贫民窟，房子全像是临时的，一点砖，几块毡子，上面压上石头，这就是房子，整个太阳区有近20万黑人，就这么住着。这样的房子，一间也值不了几百几千块钱；而对面不远处的富人区，一处房子就值几百万、上千万，黑人对这一切却无动于衷。太阳区的人在此已住了70年，70年如一日，一点儿没有变化。
国家黑人执政以后，盖了一些“安居工程”，但盖就盖，不盖就不盖，无所谓。来接我们的导游说，在开普敦，你最容易看出民族和人种之间的差异了。黑人是一个靠近自然的民族，只要食可裹腹，衣可遮体，就成了，从来很少想别的。而白人就非常的不安生，开普敦的桌子山，每年爬山都要死人，但白人就是在那爬；海里冲浪也是，大风大浪里，你去看，都是白人。这两个种族的这些不同是先天与生俱来的，也是后天受教育的结果。黑人中的一些优秀分子，像曼德拉那样的，是与白人完全没有区别的，这些人都受过高等教育的。黑人受教育是几代人的问题，不是一朝一夕的。
开普敦地域开阔，行人稀少，从此处到彼处往往极远，因此这里“衣食住行”中的“行”完全汽车化，无车是寸步难行的。我们去西海岸的路是7号公路，此路往前走，有几百公里绵延不绝的鲜花�