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天空盘旋着鹰隼，我一路打听着，才找准住处的方向（在城里我经常迷路）。我们住在一幢颇具俄罗斯风格的原木房子里，推开窗子就是风景。三三两两的白桦树，一棵一棵散落在松树中间。路上，总有骑马的少年，把马打得飞快。色彩缤纷的五花草甸，大片的野花深及膝盖、臀部甚至腰间。
从一大早，我就坐在村子对面的山坡上数图瓦村的栅栏，据说图瓦村有127个栅栏，可是我始终没有数对。十点钟的时候，隐约感到空气在轻微地颤动，原来是蚂蚱在草尖上晒被露水打湿的翅膀。到了下午，我在村子里发现了一种只有门、没有窗的半地下式小木屋，由于屋顶上长满又厚又高的草，还以为是土堆，见到有人出入，才知道是房子。我想，这大概就是我今天的秘密了。
回到旅馆，房东请我们到露台喝奶茶和奶酒，席间，上来了图瓦人的“大列巴”，房东说图瓦人称之为“波尔萨卡”。比起布尔津的“大列巴”，这儿的更透着一层金黄，它在当地人的餐桌上，可是身价不俗，几乎每餐都离不开它。我向房东详细打听了它的制作过程，内心颇感安慰，甚至生出能再次在布尔津街头巧遇那位老妇人的念头。此时此刻，夕阳正好，我对服务员说，“能不能把树上的被单收了，我想拍照。”她抬眼看了看我，“哦。”然后继续不紧不慢地拍打着廊杆上的棉被，好奇怪，那晒热了的棉被竟然飘出一缕缕松香的味道……
这时，我突然有种感觉，曾经，是那些惊心动魄的摄影作品，引诱了我对喀纳斯湖的疯狂想象，然而，当你真正亲近它时，刹那间生出的踏实感，才会使那些可能存在却又无法证实的美感和痛感逐一清晰起来。蓦地，我感到很惭愧，原来自己一直期待的是那种令人畏惧的非人间的美丽，而喀纳斯，恰恰不是。
责任编辑 晓 枫
南有九寨沟 北有喀纳斯
康 剑
这么多年踏山渡水，也算走过很长的路，见过许多景致。而闻名遐迩的九寨沟和喀纳斯，总闪烁在回忆里，令我魂牵梦萦。
如果把九寨沟比作是一位纯情美丽的少女，那么喀纳斯就是一个剽悍英武的小伙。九寨沟灵秀，喀纳斯壮观。九寨沟精美，喀纳斯大气。九寨沟是隽永神奇的散文，喀纳斯是气势磅礴的诗章。九寨沟被誉为人间仙境，童话世界；喀纳斯则被称为人类净土，王者之水。
君不见九寨沟的山高耸云霄，如剑如刀。它是四川盆地向青藏高原过渡的边缘地带，恰好处于我国第二级地貌阶梯的坎前部分，地貌属高山峡谷类型，是岷山山脉最险峻秀美的地段。沟内沟壑纵横，重峦叠嶂，崇山峻岭，云缭雾绕，它记录和讲述着地球的沧桑和生命进化的历程。君不见九寨沟的水如梦如幻，如诗如画，湖泊、瀑布、滩流、泉水，一步一景，相映成趣。让人最感慨的是九寨沟的海子，神奇迷人，婀娜多姿，色彩斑斓而不失雍容。奇特的芦苇海、静谧的犀牛海、仙境般的树正群海，还有让人叹为观止的五花海，以及老人柏下水波潋滟的长海，一个一个的海子，恰似镶嵌在风景线上的珠粒。山花烂漫的春天，浓绿如墨的夏天，红叶似火的秋天，银装素裹的冬天，四季变化的两岸景色倒映水中，亦真亦幻，是怎样一个难以描摹的缤纷世界。这天造地设的神山圣水如何不令人流连忘返，乐不思归？
君不见喀纳斯的山雄峻绵延，气势如虹。喀纳斯由第二次冰期的巨大复合冰川创造而成，它是西伯利亚泰加林在中国唯一的延伸带，是中国唯一的古北界动植物分布区，是天然的动植物基因库，更是古冰川运动的活化石。“喀纳斯”系蒙古语，翻译成汉语有“神秘而美丽的湖”、“峡谷中的湖”的意思。但最新的研究发现，喀纳斯既有蒙古语的成分，也有哈萨克语的成分。“喀”系蒙古语“可汗”（大王）的谐音，“斯”系哈萨克语“苏”（水）的谐音，“纳”系连接词，译成汉语不就是具有王者之气的神圣之水吗？登上观鱼亭，环顾四周，远处皑皑冰峰，姿态万千，近处苍翠的山林与辽阔的山间草原连成一片，恰似喀纳斯向你伸展开了它那博大的胸怀。单是那一泓喀纳斯湖水就足以使人感受到自身的渺小，感受到人生的喜怒哀乐是多么微不足道。更何况，蓝天白云之下，湖水深浅不一、蓝绿交织，时而像羊脂玉，时而又似祖母绿，变幻莫测，美不胜收。加上那蒙古族图瓦人流传百年的“湖怪”传说，更给喀纳斯蒙上了一层神秘色彩。还有那栩栩如生的卧龙湾、鬼斧神工的月亮湾、魂牵梦绕的神仙湾，群星般环绕着喀纳斯湖这枚皎洁无比的月亮。
九寨沟和喀纳斯除了地貌差异，文化和民风上的不同，也让两者各具独特魅力。
九寨沟因其沟内有九个藏族村寨而得名。九个寨子，多是藏式木楼，雕梁画栋，古朴清新，身穿藏袍、腰配藏刀的藏民穿梭于村寨之中。生活在九寨沟的藏民信仰苯教，在九寨沟内外，随处可见具有浓郁宗教色彩的苯教寺庙，端庄肃穆的白塔，迎风飘展的经幡，还有那随处可见的转经筒，形成了独具特色的宗教文化景观。九寨沟的藏民能歌善舞，他们节日时唱歌，劳动时唱歌，祈神时唱歌，喝酒时唱歌，可以说，九寨沟的水一年四季在不停吟唱，九寨沟藏民的生活也是四季如歌，欢唱不止。当远方的游客来到九寨沟，九寨沟的居民会邀请你跳起锅庄，唱起悠扬的敬酒歌，你会立刻落入九寨沟那欢快祥和的歌舞的旋涡。九寨沟又素有“琵琶之乡”的美誉，一曲南坪弹唱《采花》更是传唱大江南北，长盛不衰。
喀纳斯因其居住着蒙古族图瓦人而名声远扬。图瓦人垒木为室，民风淳朴，素有“林中百姓”之称，他们居住的原始小木屋已经醉倒了无数摄影家和游客。图瓦人在喀纳斯和禾木等地居住了五百余年，以游牧和渔猎为主。在去喀纳斯的沿途，则生活着以迁徙游牧为主的马背民族哈萨克族。哈萨克族人民善良勇敢，擅长歌舞，他们看淡金钱，以友谊和诚信为重，有夜不闭户、路不拾遗的传统美德。哈萨克人的阿肯弹唱、赛马、叼羊、姑娘追已成为喀纳斯旅游沿途的一道亮丽风景。而在历史文脉与时代气息相交融的童话县城布尔津，还生活居住着一部分俄罗斯人的后裔，他们至今还保存着俄罗斯民族热爱自然、享受生活的生存习惯，使这座曾经与俄罗斯通航、通商的美丽县城依然流淌着那么一点点俄罗斯的异国情调。漫步在迷人的布尔津街头，追寻着俄罗斯人生活过的足迹，或坐在俄罗斯酒吧里，品尝着俄罗斯老太太亲手酿造的飘着淡淡清香的格瓦斯，静静地倾听俄罗斯老人讲述那渐渐远去的故事，你会感到一丝怀旧，一丝温馨，一丝剪不断理还乱的莫名忧伤，正在慢慢涌现。
这个世界，充满令人惊讶的美景和奇迹。想起九寨沟，想起喀纳斯，想起那些澄澈而又饱含盛纳能力的湖水，想起青山绿水间世代诗意栖居的古老民族，就有喜悦和温暖在我心融漾。总是难以忘怀，好像，它们才是带给我归属感的故乡。
责任编辑 晓 枫
冬日
漠 月
照例是一个冬日，干燥，寒冷。
天还没怎么亮，老人却比往日早醒了许多。四下里很静，静得能听清小孙子匀称而细微的呼吸，在老人听来，那只是一种没心没肺的鼻息。小孙子盖着又厚又软的驼毛被子，睡得那个香甜，又让老人生出了一点儿善意的嫉妒。老人的瞌睡越来越少了，少得等不到天亮。老人坐起身，磨磨蹭蹭的样子看上去像是有些不情愿。其实是人老了的缘故，用当地牧人的话说是腰塌了，撬不上劲了。老人身下的狗皮褥子却炸出一串暗绿色的火星，跟放电一样。没有谁给炕洞里煨一把粪火，入冬后老人铺一张狗皮褥子抵挡夜间的寒冷。没给小孙子铺，怕狗皮褥子火太大，撤掉了小孙子身上的精气，将来做不成顶天立地的汉子。土屋里除去两口大缸和一个灶台，土炕占了多半地方。这盘土炕上曾经并排睡过三个人：老人、老伴和他们的儿子。老伴走了，儿子也走了，屋里现在就只剩下老人和他的小孙子。一老一小两个人躺在一起，连半拉炕都填不满，屋里空荡荡的。
老人围着被窝抽罢几袋旱烟后，面南的小窗开始浸上一层淡淡的紫色，接着就变得亮堂起来，映出窗玻璃上如树如草的霜花。老人周身有了些许精神，那日日升起的太阳就是大钟，老人不会耽误时辰。这时，仍在酣睡的小孙子扭动几下蹬脱被窝，袒露出光溜溜的身子，裆里的那个小东西蓬勃而起，张扬得好似一枚银子铸就的箭镞。好啊好啊，你个小儿驼，撒个欢让我瞧瞧。老人脸上露出慈爱而欣慰的微笑，重新给小孙子盖上被子。不过，老人的微笑没有持续多久，就被随之而来的凄楚给顶替了。小孙子照例还要走，到几百里外的小城去，那里才有他真正的家。俗话说，孙子是个狗，吃饱跳墙走。那么儿子呢？狗日的唉，儿子狗都不如。想起儿子，老人的气就不打一处来。老人忍不住地愤慨了。儿子让老人伤透了心。
老人起身下炕，就此开始了—个牧驼人的—个短暂或者漫长的冬日。
点燃灶洞里的柴草，再拢进去几铲子驼粪，等到满屋子都暖和了，老人腰里扎一条长长的羊肚子毛巾出屋去。毛巾很有些年头了，早就变得乌黑不堪，脏得像一根油熏熏的羊肠子。老人并不在乎这个，老人连自己身上穿的衣服都不愿意洗一洗，还管什么毛巾干不干净不净？多少年了，老人就是这么过来的。不知为什么，老人今天没有喝早茶，这有一点反常；老人出屋的时候，打了一个很沉重的哆嗦。老人扶住门框才站稳了，就觉得骨头缝里嘁嘁咔咔直响，像有一把刀子从骨头缝里攮了进去，然后不怀好意地剐来剐去。老人突然想起自己忘了一件事情，那就是临出屋时没喝几口烧酒。烧酒瓶子就放在炕头上，一眼就能看见，入冬后老人早起出屋都要喝上几口，日日不间断。今天却忘了，老人本想退进屋里补上这几口烧酒，又想算了吧，便头也不回地走出屋去。
老人先是在屋檐下站了一阵子。
出门抬头看天，这是包括老人在内的所有牧人都有的一个经久不衰的习惯。
太阳升得很高了。是个大晴天，这无风的冬日很难得，老人的心情又略微好了一点。西边是一道一道的沙梁，沙梁簇拥着海海漫漫地伸向远方。沙梁又画了一道起伏不定的弧线，将深蓝的天空切出一半给了大漠，大地变成了浑黄。冬日的大漠，沙梁之间的一片片草滩上，柴棵挑着枯硬短粗的枝梢，有如一把把倒戳着的扫帚。眼前的这一切对老人而言，实在是太过于熟识和平常了，自然不会引起情绪上的任何异常和波动。屋顶上的炊烟若有若无地飘落下来，融进清纯干燥的空气里，有一股淡淡的驼粪的熏味。这驼粪的熏味却被老人捕捉到了，老人于是有些夸张地张开了嘴，大口大口地呼吸着，感受着一种难以言传的温馨。或许在老人的一生中，骆驼（包括驼粪）的味道�