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骼硭比坏幕短煜驳氐暮⒆樱不赌歉鲈诹肿永镆槐吒抑改男┦遣荒芘龅牟菀槐咚邓不侗纯媳哪泻ⅲ不洞棺湃榉肯匆碌母九不侗匙臕K47步枪却有些羞怯地说给我一支笔的男人，喜欢我对他的骑马的媳妇按了一下快门就冲过来大喊money的山中汉子，喜欢烤大麦的香味儿，喜欢夜晚北边的地平线上方看不到北斗七星，喜欢这些吃花的羊。
巴莱山国家公园
下午去了高原。
埃塞俄比亚号称“非洲屋脊”，动不动海拔就上3000米。路上翻过4300多米的山，到的这个山也有3800米，在这里遭遇了羚羊、疣猪还有埃塞俄比亚豺狼。所谓豺狼，是这里出没该国特有的豺和狼，总共剩下400多只，我们遇见了七八只，都是独行。豺狼都应该是孤独的。
西塞又买了炒麦粒，橙黄色，车里顿时飘起麦香味儿，确实很好闻。闻着麦香，听着车里放着当地的歌，看周围的狼和非洲的云，感觉良好。想起当年，深夜，在北冰洋的冰面上，我和一个印第安老太太在帐篷里，守着一锅茶水，从帐篷口看北极星空，听老太太哼印第安人歌，一样感觉良好。
下山来，天不是很蓝。田野很绿。路左边，走过一只黄狗。右边，飞起一群灰色斑鸠。
晚上住在兰加诺湖边上。这个宾馆，是我见过的室内外差别最大的旅馆。外面环境太好，湖边像发达国家水平，房子周围有非洲风格。但室内，极其简陋，除了床，什么都没有。打开水管，黑黄的水，还有若干浮游生物。天热，却不能洗了，只好用一瓶矿泉水刷牙睡觉。
两个陌生的黑人在房子周围窥视，我出去打了招呼，他们互相看看，走了。
睡前，在屋子前荒草里的椅子上坐了一会儿，看太阳慢慢下去，想想惦记的人。
兰加诺湖、阿巴亚塔湖和阿法尔地区
阿巴亚塔湖是火烈鸟集中的地方。可惜被沼泽所隔，不能靠得太近。用400的长焦拉过来，火烈鸟们也只是一些轮廓。即使如此，这些粉红的、美丽的鸟，使阿巴亚塔成了仙境。
这种仙境当然不是地球上所能有。
在山里转了几天了，一直是土路，满天扬尘和颠簸。今天回到柏油公路，就像赤脚在石子路走了很久，突然踩到了厚厚的地毯上，真是一种享受了。
住在一家路边小旅馆。意外的是，餐后，一个女孩开始现磨现煮咖啡。埃塞俄比亚是咖啡的诞生地。据说有位爱喝咖啡的大使（不记得是哪个国家驻哪国的大使），喝了朋友送给他的埃塞俄比亚咖啡后，把家里存的所有咖啡都扔了。我过去酷爱咖啡，现在心脏有些毛病，医生不让喝了。还是忍不住，尝了几口，果然香浓。
中午难得有几个小时的休整。处理一下个人卫生，衣服就不洗了，回去一块儿洗吧。躺在小旅馆的床上，在笔记本电脑上整理照片，写字。四周的墙，全漆成了绿色。听正午的阳光在室内走动。
从窗户看出去，有一棵夹竹桃，很面熟。
下午去一个偏僻的部落。4点多才起程。一路上，天色渐暗，路上遇到的黑人，肤色也越黑。如果现在太阳下山，他们一定能融入夜色中不见，只剩白色的牙齿。有个笑话，说黑人最郁闷的是什么，答案是吃巧克力容易咬到手指头。但对这个部落的人来说，不存在这个危险，因为他们的肤色比巧克力深得多。
部落的男女老少把我们包围。男人都扛枪，有些剽悍，据说曾三次与政府军开战，以政府让步结束。看他们的样子，随时可把枪平端起来，对我们开火。女人穿得鲜艳，有的裸着上身，有的背上刻着古怪花纹。
我们捐献了一些学习用品，给这里的孩子。酋长微笑着接受，并要求我们再拿出一些钱，因为我们来访问。我们说我们是来捐赠的，不应该再收我们的钱。酋长说那是否下一步给他们建一所学校。
起风了，牧羊女急忙赶牲畜回家。尘土盖住了一切，天边却有了彩虹。大风、浓云、雷声、彩虹、扬尘、很黑的持枪文身的黑人，酋长。很像美国大片。
酋长穿的却不像电影上的，穿得普通，不普通的是挺干净。他要求我为他和不知是他老婆还是女儿的女人拍张合影，那女人也赤裸上身，乳房很大。照片上，酋长和女人笑着，露出白牙。
归途，暴雨突至。电闪雷鸣。车后可见夕阳映照卡拉斯树，前方穿过雨幕可见彩虹妖娆。大地放荡不羁，同时散发自然清香。我坐在车里，依稀可触摸到非洲灵魂。
倏忽，雨停，云散，彩虹消失。只剩太阳若无其事地在那里，好像什么都没有来过，一切回到平常日子。
回到亚的斯亚贝阿
回首都的路上，看到路上车越来越多，路边女孩的头发越染越黄，就知道靠近城市了。
离开田野，有些失落。
埃塞俄比亚被称为落后国家中的落后国家。这个国名是“晒黑了的脸孔”的国家，很非洲，也很独特。这个地方一年有13个月，其中一个月只有5天；这里新的一年从9月11日开始（怎么是9·11）；这里的时间从太阳升起开始，大约清晨6点是这里零点；这里熟人见面相互碰肩；这里初吻互向对方嘴里吐盐粒；这里的人把牛油涂在头上以保持发型；这是历史上唯一没有被欧洲人征服的自由独立的非洲国家，也是唯一有自己字母表的非洲国家；他们书写习惯曾经从右到左下一行再从左至右；亚的斯亚贝阿是世界上唯一没有门牌号码的首都；30多年来，他们频繁改变社会制度，从帝王君主制到社会主义到资本主义；他们用鞭子抽打求婚男青年，妇女出嫁时，如果没有驴就要“自己当驴”；这里各种宗教相安无事；这是《圣经》里33处提到的国家名字，这个名字曾作为非洲大陆的代名词；这是出土人类共同祖先“露茜”的土地；这里的人满足现在，谈到未来就不耐烦。
昨天晚上，饭后路过酒吧，一个黑人男歌手在唱我听不懂的歌，但很好听，有些淡漠，有些忧郁，有些沉默。我坐下来听了很久。
我其实喜欢这里。但我有些想回去了。要回去的地方，还有很多值得留恋的。
坡上舞者等
王 族等
1、枯树的生命
喀纳斯湖区的图瓦人大多居住在山坡上。别里思汗家在草场的边缘，从村中向上眺望，只能看见他家的栅栏，等到了坡上，就看见了他家的两座房子。坡上的人家住在高处，但村子的中心在低处，所以，坡上人家干什么都仍要向坡下汇集。我许多次发现，坡上人家有向下张望的习惯，有的人一向下张望就是半天。
到了坡上，我在别里思汗家住了下来，准备过几天坡上人家的日子。别里思汗家墙壁上有一幅照片，拍的是去年的雪灾：大雪覆盖了一切，牧民们挣扎着从积雪中爬到一块石头上，抱住羊，缩着身子向远处眺望着……别里思汗不知从什么杂志上看到了这张照片，就撕下贴在了自己家墙壁上。看着照片，心里一阵阵难受，别里思汗想通过这张照片留住什么呢？快快地出来，迎面走来两个牧民，还带着一个孩子。我们看见孩子脚上的鞋子已经开了口，便掏出10块钱塞进他的口袋。孩子和大人都因为惊恐，在眼睛里表现出了很复杂的东西。看着他们的眼睛，我变得更加难受，不得不赶快离去。现在已距冬天不远了，想起那幅照片，心又疼了起来。
就在这时，看见了那棵树。坡上实际上干旱无比，那些深深浅浅的沟坎因为长不出草，显得像被刀砍过一样伤痕累累。不远处的山全是褐色的，如同被太阳暴晒得裂开了伤口，刚刚流过血。几只乌鸦尽管在低低地飞着，但仍然给山谷添了几丝凄凉。一棵树孤独地立在山口。如果它是细瘦的，只长出稀疏的树叶，反倒会让人觉得它坚强。然而它不知已死去多长时间了，浑身枝干是黑色的，被大风掀掉皮的地方，又触目惊心地变成了红色。由于它所处地势较高，所以远远地望上去，几根细黑的枝干似乎已扎入云霄无法抽出。那几只乌鸦忽然从谷中飞出，怪叫着要落在它上面，但绕树几圈后，却因无枝可依不得不再次离去。
扭过头才发现，与这棵树一样的事物太多太多——模糊的帐篷，泥泞的小路，稀疏的行人，裂着伤口的山谷……都已经在一抹赤野苍黄中融为一体。我在它跟前站了一会儿，往别的地方走去。我想看到那些茁壮成长的小树。不是因为被这棵枯树影响了情绪，需要借助它们转换心情，我实在是不相信，一棵树应该像被歧视后反而更加强悍的民族一样，越是在艰难的环境，越是有奇特的生命现象才对。
我想起去年的雪灾过后在村子里发生的一件事。一只山羊饿得实在不行了，就慢慢地爬上一棵树，用嘴咬住一根树枝，从树上跃下，它被摔在雪地上，但那根树枝同时也被折断，它爬起来去吃挂在枝上的干树叶。如果那棵树在今年活下来的话，一定又长出了新的枝叶。
之后不久的一个下雨天，我又向那棵树走去。不知为什么，我在心里一直想着它，似乎对它有些舍不得。走到它跟前时，整个山谷已被大雨裹住；此时的石头和树木被雨水冲洗得干净了许多，在大雨深处，那棵枯树在雨中仍然赤黑。我觉得在此时已完全变得迷茫的世界中，它似乎是有生命的。
大雨哗哗，似乎要渲染出特殊的气氛。在枯树跟前，我一时无言。雨悄然浓密了许多，村子和草场又模糊了轮廓。我忽然为此时的大雨高兴起来，它像是在用十二分的热情浇灌着这棵枯树。这是一种爱吗？是类似于人一样的一种关爱吗？
我离去时，听到枯树上有声音响起。我抬起头，大吃一惊——那几只在山谷中低低盘旋过的乌鸦，不知何时已憩入枯树的枝头，此时被我走动的声音惊起，扑棱着绕树盘旋。我望着这几只乌鸦，还有伫立于大雨中的枯树，一时哑口无言。几分钟后，乌鸦又轻轻落入枯树的枝干，很快，便与树融为一体。
我默默转身离去。一棵树死了之后，成了几只乌鸦的家，在下大雨的天气里，它们都不离开，这是不可更改的一种依赖，也是一种深深的爱。雨下得更大了。
2、听歌
好几天，都听大家不停地说起巴哈台唱歌的事。索伦格感叹着说，他哪里是在唱歌，嘴一张，简直就是在说你心里的话嘛，一动一荡的，弄得人的眼泪止不住往下掉……细问之下，才知道巴哈台就唱那么一首歌，而且整首歌只有一句歌词，大意为母亲站在蒙古包前呼唤着儿子归来，一遍又一遍。我在心里揣摩那是一首什么样的歌，期待能早日听到。当然，最迫切的心情还是想见到巴哈台；我想看看他是怎样一个“嘴一张”就“弄得人的眼泪止不住往下掉”的人。
去他家的路上，又间接地听到了他的来历。巴哈台祖上曾迁移过好多地方，属于较为古老的游牧者。我比较心仪这样的游牧者，他们有一个共同的特点，身上兼具了原始和冷峻两种气质，他们的命运中有着被歌声承担了的某些东西，因而到了巴哈台这一代，生存便不是唯一的，或者说，当他们把生存问题解决了之后，唱歌就成了首选的生